暮春時節(jié)，我踏上了前往天水的列車。這座隴上小城，在春日的薄霧中若隱若現(xiàn)，既有著西北特有的粗糲質(zhì)感，又藏著令人意外的細膩肌理。兩天的行程里，我在麥積山的佛影中駐足，在仙人崖的云霧里徘徊，最后竟在一碗街頭麻辣燙的熱氣中，觸摸到了這座城市最真實的溫度。
麥積山石窟以一種近乎謙遜的姿態(tài)迎接了我。清晨的山間還殘留著夜晚帶來的濕潤，沿著蜿蜒的木棧道向上攀登，四百多個窟龕如同時間的眼睛，鑲嵌在赤褐色的山體中。與敦煌莫高窟的華麗張揚不同，這里的佛像大多小巧內(nèi)斂，許多不過尺余高，卻因山勢的險峻而顯得格外莊嚴。第133窟的“小沙彌”微笑著，那笑容穿越了北魏的風(fēng)煙，依然純凈如初。站在懸空的棧道上，山風(fēng)穿堂而過，我突然明白了為何古人選擇在此鑿石成佛——這陡峭山崖本身便是對信仰最嚴苛的考驗，而能在如此險境中堅持雕琢的，必是最虔誠的心。
下山時遇到一位當(dāng)?shù)乩先?，他說麥積山的泥土有種特別的黏性，所以佛像才能千年不塌。“我們天水的土啊，連菩薩都舍不得走。”老人皺紋里的自豪，讓我想起那些佛像衣褶里同樣固執(zhí)的泥土氣息。次日轉(zhuǎn)道仙人崖，風(fēng)景陡然一變。如果說麥積山是剛勁的碑刻，仙人崖便是飄逸的水墨。晨霧中的丹霞地貌呈現(xiàn)出夢幻的絳紅色，山徑兩側(cè)的松柏在霧氣中若隱若現(xiàn)。傳說此處是仙人弈棋之地，行至西崖，確見兩塊平整巨石相對而立，恍若棋盤。幾個本地少年嬉笑著在“棋盤”上跳來跳去，絲毫不懼崖邊深淵。這種與仙跡的親密無間，恰是天水人特有的灑脫——他們與歷史同住一個屋檐下，既不卑不亢，又隨心所欲。
午后在仙人湖旁的小店要了碗呱呱，老板娘執(zhí)意多給我加了一勺油潑辣子。“你們外地人總吃得太清淡”，她笑著說，“我們天水的水硬，得吃辣才能化開”。果然，那辣味不似川渝的猛烈，而是帶著西北特有的醇厚，與呱呱的筋道相得益彰。
而真正讓我讀懂天水的，卻是那碗看似平常的麻辣燙。逛完伏羲廟已近黃昏，涼意漸起，我被一股濃郁的香氣牽引至巷口小攤。老板娘麻利地往滾沸的湯鍋里下著食材：本地土豆切得極薄，豆腐是甘泉鎮(zhèn)特制的，寬粉透著晶瑩的光澤。最驚艷的是那湯底——用三十多種香料與牛骨熬制，卻意外地保留了清鮮的本味，油潑辣子椒香四溢，辣味香濃，一口下去，瞬間抓住味蕾，成為天水麻辣燙留給我的獨特風(fēng)味。
夜歸時路過藉河，兩岸燈火倒映在水面，被水流揉碎又拼合。我想起在博物館看到的唐代彩陶俑，那些樂工舞姬的笑容與今日街頭市民的神情何其相似。天水這座城，就像它出產(chǎn)的麻辣燙一樣，將佛國的超脫與塵世的煙火熬成了一鍋平衡的湯——香料再多也不掩本味，辣得痛快卻不傷脾胃。
歸途中，包里的當(dāng)歸余香裊裊，恍惚間又見麥積山的小沙彌在雨中微笑。這一程，我?guī)ё叩牟粌H是相機里的風(fēng)景，更有一份對生活的領(lǐng)悟，真正的禪意，或許就藏在一碗懂得調(diào)和百味的麻辣燙里。
